Система за дестилерия на Форт Нелсън на Михтер все още система и ферментатори за кипарисово дърво в Луисвил, Кю.

Дестилерия на Michter’s стоеше скроен в палто от черна вълна, готово да отреже церемониален отрязък от червена лента пред новата дестилерия и център за посетители на марката в центъра на Луисвил, щата. Веднъж рушащата се сграда около 1890 г. беше изоставена повече от 30 години . Но на този ден, с величествената си кула като удивителен знак за успеха на градския уиски ред, той кипеше триумф не само за Michter’s на Magliocco, но и за голямото завръщане на американското уиски като цяло.

Преди 2012 г. Малиоко не е притежавал нито един, камо ли повече от един, както сега. Основната дестилерия на марката, където в момента се произвежда почти цялото му уиски, е отворена в близкия Шивели преди две години и половина. Дотогава уискито на Michter е било изцяло с произход. Тоест, той е купен от друга дестилерия и опакован като свой собствен.

На Михтер.

Има повече от няколко производители като Michter’s, които едва наскоро започнаха да влизат в производствената страна. Популярни марки като Angel’s Envy, Bulleit , High High , Rebel Yell, Темпълтън а други са били изцяло или частично договорени уискита от по-големи компании, които правят своя бизнес за укрепване на предлагането за търсене. Тези марки видяха здравословни продажби, без да харчат пари, за да построят и наемат дестилерия. И така, защо да отидете на неприятности и разходи, ако уискито ви вече е обичано? Докато сте прозрачни за това, което правите, някой наистина ли се интересува?

Потребителите стават все по-разумни и ценят автентичността, казва Никол Остин, генерален мениджър и дестилатор на Cascade Hollow Distilling Co. в Cascade Hollow, Тенеси, където Уиски Джордж Дикел е направен. Възможно е да бъдете автентични с уиски с произход, стига да сте отпред. Дикел ръж обаче в момента се доставя от Индиана Средни продукти за зърно (MGP). Излизаме отпред, когато говорим за дикелова ръж, казва тя. Това е MGP продукт и ние го филтрираме с въглища. Това е добре и е добра стойност. Какво да скрия?

Каскадна куха.

Към момента вече сме запознати с историята: Американското уиски беше почти мъртво преди 30 години, жертва на водката в света на баровете и спиртните напитки. След това около началото на 2000-те ние ожадняхме от бърбън, ръж и много други форми на американско уиски - и не само жадни, но и знаещи. Поилките се измъчваха над сметки за каша, все още видове, бурета и законите, които управляваха любимия им дух. Уискито отново беше готино; отново правеше пари. И с внезапния скок на популярността дойде нуждата от бързо нарастване на предлагането.

Невъзможно е да запазите марките да растат, като купувате дестилат от трети страни, казва Чък Каудъри, известен експерт по уискито и понякога доносник на производители, които са били по-малко честни по отношение на своите практики. Каудъри посочва, че много от големите къщи за доставки или не приемат нови договори, или заявки за поръчки с по-голям обем, оставяйки марки между камък и твърдо място. Или излизате от бизнеса или ограничавате бизнеса си, или започвате да дестилирате. Във всеки случай това е една и съща мотивация, само с незначителни вариации, като например при Темпълтън, защото те са разбити.

Средни продукти за зърно.

Всъщност Темпълтън е предупредителната история за снабдяването с уиски. Първоначално бутилките на компанията заявиха, че уискито е произведено в Айова по стара семейна рецепта на дядото на буутгегера на собственика Кийт Керкхоф. Когато се разбра, че част от историята е с повишен маркетинг, а уискито всъщност се доставя от MGP, е заведено колективно дело. Kerkhoff и неговите партньори не само трябваше да променят формулировката на етикетите си, за да отразяват произхода на течността, но също така трябваше да плащат на всеки, закупил ръжта от 2006 г., 3 долара на бутилка. (За негова заслуга Керкхоф издаде публична кръвна игра. От миналата година той и партньорите му откриха прекрасна дестилерия и център за посетители в Темпълтън, Айова.)

Има присъщо предположение за практическа автентичност с малките така наречени занаятчийски дестилерии. Но колкото по-малки сте, толкова повече трябва да получите пари в брой, за да можете да си позволите да купувате бъчви и да купувате времето, необходимо за получаване на правилно състарен продукт, който няма вкус като току-що погълната сочена пшенична трева.

Имате два избора, казва Лиза Ропър Уикър, главният дестилатор и президент на Вдовица Джейн , дестилерия в Бруклин, която не е непозната за създаването на противоречия. Можете или да освободите бял спирт, защото трябва да имате паричен поток, или да бъдете подбран за пускането на уиски твърде рано. Има едно малко нещо, наречено ТРЗ.

Средни продукти за зърно.

Когато марката стартира през 2012 г., първоначалният собственик Даниел Престън предстояше за факта, че той доставяше част от неговото уиски. Но етикетите му не разполагат с необходимата дестилирана в Индиана, от която се нуждаят, тъй като той купува от MGP и нещата, които всъщност се дестилират в Бруклин, няма да бъдат готови да бъдат пуснати в продължение на години.

Той също така твърди, че уискито е изрязано с вода от натоварената с варовик мина „Вдовица Джейн“ в Розендейл, щата Ню Йорк Каудъри разкрива вянещата истина за Вдовицата - т.е. завъртяно - което породи адски огън от феновете на носещите факели уиски на марката, които се чувстваха измамени.

Вдовица Джейн бутилки.

Самсон и Съри , компания за напитки в Маями, която добавя висококачествени марки като МАЛЦИНА и Джин от синьо палто към портфолиото си, откакто стартира през 2016 г., видя възможност да пренасочи Widow Jane към това, което всички първоначално вярваха, че е. С пълна прозрачност и нарастване на производството, марката започва да се отърсва от своето сенчесто минало и да оставя добрия си продукт да говори сам за себе си - много по-добър маркетингов план от първия, който му позволява да произвежда открито, докато останалата част от неговия Бруклин възрастови запаси.

Ропър Уикър казва, че целта е да се превърне вдовицата Джейн в 100-процентово уиски с дестилирано и дестилирано Ню Йорк с царевица в наследство. В момента тя казва, че работи с Питърсън Фармс в Loretto, Ky., който също доставя сортове царевица за наследство Maker’s Mark , Сазерак и Уилет , но също така има партньорство с Green Haven Farm близо до езерото Сенека в Ню Йорк.

За да бъдем реалисти, искаме да бъдем всички - Ню Йорк, но не можем да осигурим търсенето в момента, казва Ропър Уикър. Моят план е да разширя проекта за царевица и след това да разширя дестилерията с пълна прозрачност.

Вдовица Джейн все още.

Докато снабдяването запазва осветлението, то също така позволява на вдовицата Джейн да има тухлен дом за бъдещо производство, който хората могат да посетят. И това е другата част от отговора на въпроса: Защо да дестилираме?

Наличието на търговски дом е голямо предимство; Да имаш място да накараш хората да разкажат историята ти и да ги накарат да се свържат с теб е изключително ценно, казва Остин. За Dickel можем да разкажем историята, да съставим презентация и да покажем на потребителите за какво става дума, но когато някой дойде в Cascade Hollow и вижда това, за което сте, това е огромно предимство.

Michter’s всъщност беше работеща дестилерия в Пенсилвания, която потъмня през 1989 г. след десетилетия експлоатация. Името беше заграбено и Magliocco го грабна и плати лицензионната такса, за да го върне към живот. Докато етикетът на Michter се чувства старомоден, Magliocco никога не се е заел да продава змийско масло. Тогава източниците просто имаха смисъл. Но сега дестилирането има повече смисъл.

Сензорната и дегустационна лаборатория на Михтер.

Основната причина, поради която взехме решението преди години да направим собствено съоръжение, е, че видяхме начина, по който расте американският бизнес с уиски. Бяхме загрижени за способността да поддържаме наистина висококачествени доставки, казва Magliocco. По-скоро става въпрос за правилното уиски.

Новата дестилерия в Луисвил ще бъде по-скоро експериментално съоръжение с малки партиди, подходящо за изпробване на нови идеи и показване на феновете на уискито как протича процесът - място за посещение и, както казва Остин, свързване. Хубавата мед Вендом все още седи в средната стая на обновената сграда. Той беше използван в съоръжението на Michter’s Pennsylvania, преди да се сгъне, и духът отново течеше през него.